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吃鸡，山东人是认真的
没有一只鸡能活着离开山东
就像山东人爱说倒装句一样，山东人爱吃鸡指数在全国也算是名列前茅了吧，我觉得。
作为全国肉鸡养殖排名第一、占比超过40%的养殖大省，在好客山东，无鸡不成席。外卖之光黄焖鸡，火车标配德州扒鸡，炒鸡好吃的沂蒙炒鸡，不输重庆的枣庄辣子鸡，夜市灵魂诸城烤鸡……吃鸡既意味着聚会宴客的隆重礼遇，也是日常解馋的首选之趣。
不信，你看山东地图的形状，是不是正像是一只烧鸡？
俯瞰山东，像不像一雄赳赳气昂昂的大公山东到底哪里的鸡最好吃？
山东到底哪里的鸡鸡鸡鸡鸡最好吃？
常年坐火车的人，很难不知道德州扒鸡。这里可不是特产扑克的美国德州，而是硬核美味的熟食扒鸡。”扒“是鲁菜传统烹饪技法，在初步处理好的原料中加入调味品和汤汁，温火加热至软烂，勾芡起锅。
做好的扒鸡皮质油润，肉质紧实，轻轻撕扯，就能让骨肉松脱分离，随着铁路兴起，便于携带的扒鸡，被南来北往的旅人传遍各地。
绿皮火车早已变成了高铁动车，但德州扒鸡依旧处于铁路食物链的顶端。
美食家唐鲁孙曾供职于铁道部，友人曾叮嘱他“如果坐火车经过德州，一定要让茶役到站台外面给你买一只扒鸡来尝尝。”他依言而行。在火车上泡上一壶香片，撕着还有些烫手的扒鸡，酽酽的茶味中和了咸香的肉味，唐鲁孙感慨道：“这一顿肥皮嫩肉、膘足脂润的扒鸡令人过瘾，旅中能如此大快朵颐，实在是件快事。“
▲不管从哪个角度看都很好吃。
德州以南的聊城，盛产“铁公鸡”——这是老舍对聊城魏氏熏鸡的戏称。
魏氏熏鸡创制于清嘉庆年间。在传统的扒鸡制作基础上，辅以丁香、桂皮等药物熏制，味道被浓缩渗入肌理，水分被蒸发，皮肉更紧致。熏制后的鸡皮油光黑亮，确确实实“一毛不拔”；鸡肉少了弹性，多了嚼劲。顺着分明的纹理，将鸡肉撕成一缕一缕，撕一盘就是一道菜。烟熏味混杂着咸香，筋道入味，配上白酒，是谁都无法拒绝的下酒菜。
▲黄焖鸡米饭，济南街头的“网红小吃”。
聊城再往东些，就到了省会济南。除了蓝翔挖掘机，济南还有知名小吃黄焖鸡。这道发源于济南的名吃，与沙县小吃、兰州拉面一样驰名中华，开遍大江南北，甚至还有了洋气的英文名——“黄焖Jimmy饭”。
每所学校的后街，总有一家门脸不大的黄焖鸡米饭小店。在学生时代，吃腻了食堂菜，暗搓搓点上一份黄焖鸡外卖，十几元的良心价格，就能获得一份有鸡腿肉、青椒、香菇、土豆的黄焖鸡。汁水饱满，鸡肉嫩滑，汤汁浓郁，轻微的辣度吃得舒服到冒汗，一口气可以吃下两碗大米饭。
▲临沂炒鸡的好，谁吃谁知道。
行至鲁南，临沂炒鸡和枣庄辣子鸡平分秋色。
就像没有一只兔子能活着离开自贡，没有一只鸭子能活着离开南京，也没有一只鸡活着能离开临沂。将散养的公鸡剁成小块，葱姜蒜齐备，佐以花椒、干辣椒和其他香料，旺火炒至皮焦肉软，加入甜面酱和酱油调汁，临出锅前加青红椒，在各种佐料帮衬下，香辣咸鲜的临沂炒鸡便做好了。
▲吃光炒鸡，还可以用煎饼蘸汤！
用煎饼卷着炒鸡吃，或配上当地常吃的面食缸贴子，韧性和麦香都被底味扎实的汤汁软化，实在开胃，让人忍不住大呼“炒鸡好吃！“
热爱辣子鸡的枣庄人，一度为家乡成功申报了“中国辣子鸡之乡”的美名。选用当地特产的螺丝椒，皮薄味辣，保留了原原本本的青椒味。跟川菜辣子鸡的干辣风格不同，枣庄的辣子鸡走的是多汁鲜辣路线。选肉嫩的小公鸡一通爆炒，加些土豆片、麻花，让它们吸收汤汁，最后撒点香菜，就这么红艳艳地出锅了。这时候再来一口白酒，实在满足。
烤鸡，山东人的灵魂
但在山东人生活中总有一席之地的，还是烤鸡。
凡有街市处，必有烤鸡店。在夜市里，排队人数最多的永远是卖烤鸡摊位。烤鸡一身都是宝，肉有多香无需赘言，烤鸡架的美妙，则更值得说道说道。
▲肉给你吃，但是鸡架要给我。
所谓鸡架，就是鸡的骨架。去掉了鸡皮、鸡翅、鸡腿、鸡胸、鸡头等部位，剩下一副强壮的骨架。很多人第一反应可能是嗤之以鼻：这有什么好吃的？
诸位有所不知，从骨头上挑一丝丝肉，吃到的成就感远胜于大块的肉。
▲刷上一层油，有内味儿了。
鸡架的好，烤过才最美味。爸爸下班买回来的烤鸡架，是小时候看电视的最佳伴侣。鸡骨头缝儿里透着一丝诱人的甜，我慢慢悠悠地啃，剧情不紧不慢地播，结局时还意犹未尽地舔舔手指上的酱汁，童年就在烤鸡架的香味里悄悄溜走。
不仅馋哭隔壁小孩，烤鸡架也是大人酒桌上的必备佳肴。山东人酒风豪爽，烤鸡架性价比极高，只要十几块钱，便能在酒酣耳热之际，优哉游哉助兴，细酌慢品间，烤鸡架分明是最亲切的家常滋味。
有酒有肉，人生几何。
有上千年历史的诸城烧烤颇具盛名。祖籍诸城的清朝大臣刘墉，曾将老家的诸城烧烤献给乾隆帝，使得龙颜大悦。这里从汉代开始置县，宋朝称为密州，苏轼曾任此地知州，那首“老夫聊发少年狂“《江城子密州出猎》就写于他在诸城任职期间。一个对美食情有独钟的知州，隐隐也与当地美食文化血脉相连。
代代相传的烧烤技法，在养殖业发达的诸城，与鸡架相遇，仿佛一场久别重逢，成就了尤为美味的诸城烤鸡架。
沈阳鸡架是城市之光，而风物君沈阳的同事亲测，这款山东诸城烤鸡架，和沈阳鸡架比起来也毫不逊色，完全是
先腌，后煮，再烤，是诸城烧烤最大的特点。将洗净的鸡架用八角、葱、姜、花椒等多种调料腌制，使味道充分润泽到每一处，内外风味统一。再烧一锅老汤，汤锅里也熬着各种扎实的调料，鸡架浸透了汤汁煮熟，不至于太酥软，却又吸饱了精华，味道越发醇厚。
最后一步熏烤是画龙点睛。在煮熟的鸡架上，撒上一把红糖，小火炙烤约5分钟，鸡架的表面就会被熏出一层透亮的酱红色。红糖不仅提色，亦可入味。咸香与甜味彼此碰撞融合，像是达成了某种恰好的默契，彼此心照不宣。
▲好吃还不长肉，这是什么神仙食物。
后来再吃烤鸡架，大多数时候是出于馋，而并非饥饿。
长大后离家求学，行李里总不忘带上几份烤鸡架。诸城烤鸡架跟它的亲戚德州扒鸡类似，不仅可以现吃现烤，也适宜陪伴一次长途远行。看故乡在身后渐渐远去，在乡愁尚未填满行囊时，口腹间的美味也能慰藉远行人的辘辘饥肠和仆仆风尘。那有肉味又有嚼头的存在，叫我如何不想它？
▲一口啤酒一口肉，我就满足了。
跟室友们深夜看球结束后，手撕烤鸡架成为夜宵神器。喝着冰啤酒，啃着烤鸡架，胡侃大山，吹着夏天夜里的凉风，尽情尽兴，觉得人间实在值得。
这烤鸡架那丝若有若无的肉味，和真实存在的嚼劲，是朴实中带着喷香，是粗糙中透着硬核。好友们一起畅想未来，各自吃得带感，活得带劲。所谓青春欢畅的时辰，莫过于此了。
